NAS с 10-гигабитным сетевым портом

В комментах ко вчерашнему обзору роутера с поддержкой WiFi 7 и портом 2,5 GbE писали, что, мол, гигабитная сеть - это уже типа как прошлый век, что все реальные пацаны нынче сидят на 10-гигабитке, и что уже и NAS с 10-гигабитными портами - как грязи, и современные матери имеют 10-гигабитные сетевые порты - вот просто на раз, а вот прям совсем продвинутые пацаны уже задумываются о 40-гигабитке, которая, мол, не за горами. 

Я от всего этого, честно говоря, слегка прифигел. Меня возможность перехода на более скоростную сеть интересовала скорее теоретически, и когда я некоторое время назад стал выяснять, что там творится с 10-гигабиткой, то выяснил, что цены на устройства с такими портами - совершенно неадекватные, а, на мой взгляд, практическая польза от наличия дома такой сети с такой пропускной способностью в сравнении с гигабитной сетью - близка к нулю.

Почему? Да потому что и гигабитной сети даже для всяких продвинутых домашних задач - выше крыши.

Вот, смотрите - копирование 40-гигабайтного файла с моего NAS (не самого быстрого, у меня их два) на локальный SSD моего ПК: скорость 113 мегабайт в секунду! В обратную сторону - тоже порядка 112 мегабайт в секунду!

И куда быстрее-то? А главное - зачем? Таких скоростей запросто хватает на то, чтобы с трех устройств воспроизводить с NAS видео 4К, да и, скажем прямо, такое почти никогда и не требуется, обычно нужно воспроизводить один поток, максимум - два.

Нет, понятно, что более быстрая сеть всегда предпочтительнее более медленной. Но тут вопрос, во сколько это обойдется. Если бы у меня были NAS с 10-гигабитными портами - да, тогда бы я задумался над тем, чтобы, возможно, поменять роутер на новый с 10-гигабитными портами и поставить в комп 10-гигабитную сетевую карту. 

Но у меня Synology DS920+ с двумя гигабитными портами и Asustor AS6302T с двумя гигабитными портами. Роутер и свитчи с гигабитными портами. У материнки Gigabyte B650 AORUS ELITE AX, правда, есть порт 2,5 GbE, но это 2,5, а не 10.

Переходить на 2,5 GbE с гигабитки я смысла не вижу. Менять NAS, менять роутер, менять свитчи, и все это - чтобы вместо 110 мегабайт в секунду по сети получить порядка 250 мегабайт? Чтобы здоровенный файл, который я копирую даже не каждую неделю, сливался не за 6 минут, а за 2,5 минуты? Да он пускай хоть 20 минут сливается, мне-то что - все равно это в фоне происходит.

10-гигабитка в сравнении с гигабиткой - это уже интереснее, это уже на порядок быстрее. Не очень понятно, правда, зачем это вообще нужно, но быстро - не медленно, правильно?

Давайте же прикинем, во сколько обойдется папаше Дорсету переход с гигабитки на 10-гигабитку.

NAS с 10-гигабитным портом. Мне в комментах дали ссылку для Штатов - лучшие NAS с портом 10 GbE. Из них я у нас нашел 8-дисковый Synology DS1823xs+ за €2047. И аналогичный Qnap TS-855X-8G за €1776.

Роутер с 10-гигабитным портом (пока даже не трогаем тот факт, что он вообще должен быть включен в MESH-сеть) - ну, например, ASUS RT-AX89X за €279.

К ПК 10-гигабитный порт - ну, например, TP-Link - TX401 за €75. 

Ну и даже пока не будем говорить о 10-гигабитных свитчах (если брать с запасом на 10 портов - это где-то €250).

Что получается? Для перехода на 10-гигабитную сеть мне нужно потратить две с чем-то тысячи евро, заново сделать RAID на NAS, расшарить папки, залить туда данные, поменять роутер (про MESH я вообще молчу) и поставить в комп новую сетевую карту.

И ради чего? Какой глобальный выигрыш я от этого получу? Что для меня принципиально изменится? Да практически ничего. Только то, что когда мне раз в пару недель понадобится на NAS залить здоровенный файл, то он зальется на порядок быстрее, чем раньше. Больше ни на что это толком не повлияет: основная работа с файлами у меня ведется на локальном SSD, также идет постоянный обмен с облаками, но там все упирается в скорость интернет-канала, а там гигабит.

В чем я неправ, что я при этом упускаю?

Мне тут понадобилось сделать себе скоростную и очень емкую флешку - забрать с собой в поездки полный комплект данных, которые я держу в облаке, и часть фотоальбома, которая может понадобиться. Причем еще и нужно было, чтобы это был компактный вариант, а не как обычные внешние 2-дюймовые диски, которые хотя и не сильно большие, но все-таки немаленькие, не любят тряски и все такое прочее. Короче говоря, нужна была именно флешка, а не внешний диск.

Ну, понятно, что проблема решается очень просто: приобретается или внешний диск SSD M.2, или переходник под SSD M.2, а в него вставляется SSD нужной емкости, нужного производителя и нужной стоимости.

Ждать доставки с Aliexpress я не мог, поэтому порылся в Амазоне и взял вот такую штуку, которая вроде как универсальная и для всех типов SSD M.2, и которая поддерживает все, что мне нужно.

А плата SSD у меня уже была - я где-то с год назад купил Crucial P3 2TB M.2 PCIe Gen3 NVMe SSD, чтобы на локальном компе хранить фотоальбом и другие важные данные, чтобы они автоматом сливались в облако (использовал облачный бэкап, который работал только с локальными дисками), а оказалось, что мне эта штука не особенно нужна, потому что от того бэкапа я отказался, и этот SSD у меня на компе работал просто как бэкап, что не имело смысла. И мне и хотелось его как-то задействовать хотя бы для оперативного архива всего что можно придумать для поездок.

Приехал этот корпус, вот так оно выглядит внутри - под все типа SSD.

Поставил туда свою SSD, подключил к компьютеру.

И выяснилась интересная вещь! Там в комплекте к корпусу шел только кабель Type-C - Type-C. Ну, подумал я, не проблема - подключу к компу кабелем Type-C - USB-A, если понадобится.

Так вот, при подключении к ноутбуку родным кабелем через Type-С - скорости выдавались такие. Очень так себе для SSD, конечно, но хотя бы терпимо.

При этом при подключении к ПК через Type-C картина была уже веселее.

Однако когда я подключил другим кабелем эту "флешку" через порт USB-A 3.1, то получил по скоростям вот такое безобразие!

Причем я перебрал где-то три разных кабеля - результат один и тот же. А комплектным кабелем Type-C через переходник диск просто не подключился.

Странная, в общем, история, непонятно, почему такая разница.

А вы используете переходники под SSD M.2? И если да, то какие, и какие скорости при этом выдаются? И есть ли разница при подключении к Type-C и USB-A 3.1?

Upd: Воткнул в Type-C моего основного ПК - на терабайтном файле (защищенный архив) при скачивании с NAS стабильно держит 113 мегабайт в секунду, отлично.

Компания Samsung на выставке CES показала первый в мире прозрачный дисплей на матрице microLED. Смотрится, конечно, очень эффектно, да и с точки зрения развития технологий - это все как минимум интересно.

Но мне не очень понятно чисто практическое применение подобного телевизора. Как элемент декора помещения или в рекламных целях - да, оно понятно. Но как именно телевизор - так пользоваться же будет конкретно неудобно. Впрочем, пока подробностей по поводу того, как это все работает - практически нет: только фото и видео.

Как пишут в издании Gizchina, Wi-Fi Alliance начал сертификацию устройств Wi-Fi 7, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям и стабильно работают вместе.

Wi-Fi Alliance заявил, что Wi-Fi 7 превзойдет существующие стандарты в плане потоковой передачи данных с высокой пропускной способностью и низкой задержкой, что очень важно для VR-игр и удаленной работы.

При этом Wi-Fi 7 - это первый стандарт, созданный "с нуля" специально для диапазона 6 ГГц", который имеет более широкий и быстрый беспроводной спектр. Wi-Fi 6 тоже поддерживает диапазон 6 ГГц, он не был создан специально для этого частотного диапазона.

Wi-Fi Alliance также представил стандарт Wi-Fi CERTIFIED 7. Он основан на технологии IEEE 802.11be и повышает производительность Wi-Fi в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Wi-Fi 7 предоставляет самые современные возможности для внедрения инноваций, требующих высокой пропускной способности, меньшей задержки и большей надежности в домашних, корпоративных и промышленных средах.

Ключевые особенности Wi-Fi 7:

• сверхширокополосные каналы 320 МГц, доступные только в диапазоне 6 ГГц, обеспечивают вдвое большую пропускную способность Wi-Fi, что позволяет добиться мультигигабитной скорости работы устройств Wi-Fi;
• многоканальная работа (MLO) обеспечивает более эффективное распределение нагрузки на трафик;
• модуляция 4K QAM обеспечивает более высокую пропускную способность и спектральную эффективность;
• Target Wake Time (TWT) увеличивает время автономной работы устройств Wi-Fi;
• пространственное повторное использование (SR) позволяет более эффективно использовать доступный спектр.

Ожидается, что сертифицированный Wi-Fi 7 официально поступит на полки магазинов до конца первого квартала 2024 года.

Устройства Wi-Fi 7

На данный момент на рынке уже есть несколько маршрутизаторов Wi-Fi 7. Некоторые из них появились на рынке несколько месяцев назад. Однако до сих пор неизвестно, получат ли эти продукты сертификат Wi-Fi Alliance. Сертификация позволит покупателям быть уверенными в совместимость устройств.

При этом не все маршрутизаторы поддерживают одновременное подключение к трем частотным диапазонам. Например, более доступные маршрутизаторы могут одновременно подключаться только к двум диапазонам. Тем не менее это все равно большое улучшение. В конце концов, лучшие маршрутизаторы в настоящее время поддерживают только один частотный диапазон для каждого устройства, но если вы хотите ощутить всю мощь Wi-Fi 7, вам, возможно, придется потратить больше денег.

Прежде всего, спасибо всем за комментарии по поводу вопроса о покупке видеокарты.

Что в итоге рассматривал? Рассматривал GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3060 TI (дороже и мощнее). В итоге все-таки остановился на GeForce RTX 3060, потому что у нее были версии с 12 ГБ (мне видеокарта нужна прежде всего для работы с ИИ Fooocus v2, а там видеопамять очень важна), а GeForce RTX 3060 TI были только с 8 ГБ.

Ну и для меня некритично, будет ли ИИ генерировать картинку 10 секунд или все 30 - мне подходит.

Глянул испанскую барахолку - там попался даже вот такой вариант мощнейшей 4070 TI, причем утверждалось, что карта новая, но вообще 4070 TI стоит порядка €1200, так что я решил ерундой не заниматься (подсунут еще майнинговую) и купил новую на PCComponentes.

ASUS брать не хотел, взял Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12GB GDDR6 Rev 2. Вот сейчас и посмотрим, как она в бою.

Установил, работает, питания вроде хватает. Скачал дистрибутив драйверов и утилит - установил, полет нормальный. Там установлен драйвер GeForce Game Ready 472.12 от 09.20.2021. Приложение предложило установить совсем новый драйвер 546.29, установил - и с ним начались серьезные глюки: какие-то заметные горизонтальные полосы по всей центральной части экрана, которые наблюдаются во всех окнах, включая системные (на экране перезагрузки, на входном экране, во всех программах). Попробовал установить драйвер 526.47 (это требует NVidia Broadcast) - тоже чертовы полосы. Откатываюсь на старый 472.12 - никаких полос нет.

Вот теперь вопрос. Это карта бракованная или какая-то несовместимость? Есть какие-то идеи?

Upd: Понизил частоту обновления экрана со 120 до 60 Гц - полосы пропали. Повысил до 100 Гц - опять полосы. Вернул 60 Гц - все в порядке, полос нет.

Я в видеокартах мало что понимаю - как-то за этим делом не слежу. Понадобилось мне тут прикупить видеокарту NVidia - для работы с ИИ Fooocus v2. Там требуется видеокарта NVidia с не менее чем 8 ГБ на борту. Также еще хотелось попробовать работу NVidia Broadcast App, а там требуются видеокарнты NVIDIA RTX A2000, NVIDIA Quadro RTX 3000, GeForce RTX 2060, TITAN RTX или старше. (Но поддержка Broadcast App - не обязательна, просто хотелось попробовать.)

Что-то сильно дорогое я покупать не хочу, в игры не играю вообще. Порылся, почитал обзоры, на данный момент присмотрел вариант - ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 OC Edition (PCIe 4.0, 12 GB GDDR6). Стоимость устраивает, 12 ГБ на борту.

Соответственно вопрос - подойдет ли для требуемых задач (прежде всего - Fooocus v2), нормальный ли вариант, или же стоит приобрести что-то другое? Спасибо за комментарии и советы.

Если кто пользуется или собирается покупать SSD SanDisk Extreme Pro от WD - имейте в виду, что с ними обнаружились всякие проблемы. Причем в компании Western Digital по этому поводу упорно отмалчиваются, как пишут в статье.

Кстати, кто какие внешние накопители использует? Я для дополнительных бэкапов (основные делаются на NAS с RAID 5 и в облаках) использую обычные старые трехдюймовые диски на 3-4 ТБ, которые вставляются в док-станцию. Для оперативного переноса данных уже года четыре использую портативный внешний SSD Kingdian, и он у меня так и пашет. А больше мне ничего из этой серии и не требуется. 

Весной 2023 года всё чаще стали появляться сообщения о сбоях в работе SSD SanDisk Extreme Pro ёмкостью 4 Тбайт от WD, приводящих к потере данных. Компания обещала решить проблему обновлением прошивки. Позже выяснилось, что модели ёмкостью 2 и 3 Тбайт также подвержены риску потери данных. Регулярные сбои в работе SSD SanDisk Extreme Pro в конечном итоге привели к подаче коллективного иска. Эксперты считают причиной нестабильной работы накопителя недостатки конструкции и производства.

Компания Attingo, специализирующаяся на восстановлении данных, сталкивается с проблемными твердотельными накопителями SanDisk Extreme Pro не реже одного раза в неделю. По словам инженеров компании, электронные компоненты, используемые в этих твердотельных накопителях, слишком велики для печатной платы, что приводит к слабым соединениям и как следствие к высокому сопротивлению и перегреву. Эксперты также критикуют применяемый производителем припой, который они считают слишком хрупким.

...

Действия WD в этой ситуации, особенно в общении с клиентами и средствами массовой информации, вызывают, как минимум, недоумение. Начиная с начала августа, журналисты и эксперты обращались в WD c сообщениями о множественных случаях потери данных, но ответа на свои запросы не получили. В мае, после первых сообщений о массовой неисправности накопителей SanDisk Extreme, WD пообещала обновить прошивку для накопителей ёмкостью 4 Тбайт, но судя по всему, это обновление не решило проблему.

Журналисты The Verge пытались выяснить, почему твердотельный накопитель с потенциальными проблемами потери данных продолжает поступать в продажу и планирует ли WD предлагать своим клиентам бесплатные услуги по восстановлению данных. Они также задались вопросом, проинформировала ли компания своих клиентов о возможной проблеме. На сегодняшний день производитель не предоставил никаких комментариев по этому вопросу.

Столкнулся с довольно странными граблями. У меня предыдущий принтер Epson EcoTank ET-2726 не имел никаких проблем с подключением по WiFi. Я на самом принтере выбрал сеть, вбил пароль, нажал "ОК" - принтер подключился, и все, работал по WiFi как часы. Ни разу не рвалось соединение и не было никаких проблем.

Купил я новый принтер - Epson EcoTank ET-2856 (на фото слева). Сначала начал его подключать через приложение Epson Smart Panel. Приложение принтер видит, предлагает настроить сеть WiFi. Выбираю сеть, ввожу пароль. Приложение пишет, что принтер в сети не видит. Ну ОК, настраиваю на самом принтере. Долго думает, потом пишет, что неверный пароль. (Пароль сто процентов верный, я много раз перепроверил.) Стал подключать через программу настройки на ПК - с помощью подключенного к принтеру кабеля USB. Ввожу данные сети. Вроде принтер подключился, даже виден в сети и даже распечатал удаленно страницу. С другого компьютера в сети не виден. Выключаю принтер, включаю - вообще нигде не виден. Опять настраиваю сеть на принтере. Вроде даже подключилось, на пароль не ругнулось. Но в сети принтер не виден.

Подключаю кабелем - все работает, печатает, сканирует. Расшариваю принтер на моем ПК, пытаюсь подключить другие компьютеры через мой ПК - хрен там, выдает вот такое сообщение.

Погуглил, что это такое - выяснил, что для решения проблемы надо конкретно танцевать с бубном, что меня решительно не устраивает. Мне надо подключить принтер через WiFi.

Делаю полный сброс, настраиваю все заново - на принтере, через приложение на смартфоне, через ПК - все те же сны. Или выдает ошибку пароля, или подключается, а потом быстро отваливается, или вообще выдает какие-то невообразимые ошибки. Испробовал все способы - не работает.

Беру старый принтер. Делаю на нем полный сброс. Включаю, подключаю к сети WiFi - выбираю сеть, ввожу пароль: думает несколько секунд, подключился. В сети виден, прекрасно работает. 

Все то же самое на новом принтере - долго думает, потом сообщает, что неверный пароль. А если вроде как подключается, то все равно нормально не работает, от сети отваливается.

Ну, ладно, очевидно - попался бракованный принтер. Отвожу в MediaMarkt, где покупал, меняю на такой же. Привожу домой. Те же танцы с бубном - один в один результат: не подключается, пишет, что неправильный пароль. Или один раз из десяти типа подключается после долгих раздумий, но потом все равно нормально не работает.

Не может же быть там вся партия такая, правильно?

Что я делаю не так - есть какие-то идеи? Меня особенно смущает то, что два одинаковых принтера себя так ведут. В чем-то там загвоздка. Но я уже все перепробовал. Я даже сеть делил на две - 2,4 и отдельную 5, подключал к 2,4 (чисто проверить) - все то же самое.

И при этом старый принтер подключается к сети в момент и работает как часы.

Upd: Спасибо всем за комментарии, я все-таки сам дошел, что с этим делать. Оказалось, что проблема в настройках защиты сети. Старые принтеры с ними работали без каких-либо проблем, а у нового (у всей серии, судя по всему) с этим возникли проблемы. Как только настройки безопасности поменял - тут же влет подцепился и теперь все работает и с компьютеров сети, и со смартфонов.

Зря я в себя не верил и говорил, что никогда в жизни не смогу добраться до бумагопротяжного механизма задурившего принтера! Я все-таки смог, я справился! Сумел открыть и более или менее добрался до бумагопротяжного механизма. Все что можно почистил. Правда, до того самого дурящего валика практически не долез: к нему только снизу можно подлезть, он сверху закрыт железкой, а вот как снизу это дело разобрать - я совсем не нашел. Но везде куда добрался - почистил. Результат, как ни странно, есть: механизм как дурил, так и дурит, но зато насмерть перестали печатать сразу две цветные головки, и ничего при этом не помогает. Но я считаю это успехом - теперь я со спокойной совестью могу отправляться за новым принтером, ура! Вот зря я в себя не верил, правда?

Почти ровно два года назад мы обсуждали вариант покупки МФУ для дома, и я в итоге остановился на модели Epson EcoTank ET-2726. Как мне и говорили, никаких проблем с засыханием головок у этого принтера не было, все работало совершенно нормально, и за два года работы я только один раз купил новый набор чернил, так что все получилось вполне экономично. 

Однако прошли два года, и у этого принтера появилась проблема с механизмом протяжки бумаги. Когда что-то выводишь на печать, лист нормально захватывается, подводится механизмом к границе старта печати, после чего печать начинается, а лист остается на месте. Если его в момент начала печати слегка подтолкнуть рукой, то печатается нормально. Если не подталкивать - не срабатывает. Я пробовал менять бумагу на более толстую - та же история. Принтер неразборный, до механизма протяжки просто так не добраться. Поблизости никаких сервисов нет, позвонили в сервис в Барселоне, там сказали, что ремонт может обойтись в стоимость нового принтера, так что, мол, проще поменять на новый. Да и ездить два раза в Барселону и обратно - тоже несколько накладно.

В общем, придется менять принтер: мне одному и такой бы сошел, тем более что он стоит на третьем этаже в метре от меня, а вот жене и сыну выводить на печать уже невозможно - они выводят на печать со второго этажа и просто не успевают добежать до принтера, чтобы подтолкнуть бумагу.

Ну вот и прошу помощи зала. Морально созрел уже до цветного лазера (желательно МФУ, потому что сканировать приходится немало, но можно купить и отдельный сканер, если что). Мы два года назад это обсуждали, но за это время наверняка появились новые модели, так что буду благодарен за советы.

Задачи простые. Недорогой и небольшой МФУ/принтер для дома. Скорость печати и сканирования не важны, печать с двух сторон не нужна, автоматическая подача для сканера не нужна. Печатать нужно нечасто - скажем, пару листиков в день, да и то не всегда. Фотографии печатать не нужно, только обычные цветные картинки. Нужна поддержка сети (хотя бы Wi-Fi). Вот и все требования.

Во вчерашнем обсуждении ноутбука с разрешением 4K совершенно справедливо вспомнили портативные мониторы с питанием через Type-C, типа вот такого.

Для задачи куда-то ездить с ноутбуком - это намного более предпочтительный вариант, потому что такие мониторы по размеру - практически как сложенный ноутбук, и такой монитор спокойно можно везти с собой в одном рюкзачке с ноутбуком даже в ручной клади.

Так вот, хохма в том, что у меня такой монитор есть, я его покупал на Aliexpress три года назад. Правда, он FullHD, а не 4K. Но его можно подключить к ноутбуку в качестве второго, расширенного монитора, и это более или менее решает задачу. Плюс - решение очень компактное и легко перевозимое.

Вот он подключен в качестве второго монитора к моему ноутбуку.

Тем не менее мой вариант с нормальным большим и недорогим монитором 4К - он, конечно, заметно предпочтительнее и удобнее, особенно для случаев поездки на машине. Но вот если потребуется куда-нибудь лететь на самолете, тогда, конечно, проще будет взять с собой вот этот портативный мониторчик, и использовать его в качестве расширения рабочего стола ноутбука. 

А вот покупать такой портативный монитор с разрешением 4К для использования в качестве основного монитора с ноутбуком - оно как-то кучеряво получается, потому что такой монитор с дисплеем 15,6" и с разрешением 4К стоит уже €512, а мне мой 28-дюймовый обычный монитор обошелся менее €200.

В обсуждении разрешения экрана ноутбука задали резонный вопрос: неужели на экране с разрешением 4К но масштабом 150% помещается сильно больше информации, чем на экране FullHD, но с масштабом 100%?

А вот давайте посчитаем. Делаю четыре одинаковых окна с текстом. Разрешение FullHD, масштаб 100%.

В одном окне - 75 символов в строке, 12 строк = 900 символов.

Теперь разрешение 4K и масштаб 150% (мельче даже на большом экране уже некомфортно).

В одном окне - 68 символов в строке, 22 строки = 1496 символов.  В 1,7 раз больше - уже существенно. То есть по горизонтали практически одинаково, зато по вертикали помещается сильно больше информации. Для масштаба 125% и 4К информации будет в два раза больше.

Каждый раз когда я куда-то езжу с ноутбуком, и на этом ноутбуке мне надо в поездке работать, я понимаю, насколько мне у него не хватает разрешения дисплея после моего домашнего ПК: у ноутбука всего FullHD, а дома я работаю на мониторе с разрешением 4К. Причем там дело даже не в обработке фото, а в работе с информацией: мне очень часто нужно располагать на экране рядом от двух до четырех приложений с текстом и иллюстрациями, и использовать это все одновременно. А на FullHD вот прям совсем не разгуляешься: расположить рядом четыре окна там, конечно, можно, но в них толком ничего не поместится с таким разрешением.

А мне на следующей неделе предстоит отправляться во Францию на 16 дней и там работать, так что я все пытался понять, что с этим делать. Ехать я планирую на своей машине, так что домашний ПК мог взять без проблем, но не тащить же туда мой скромный монитор в 55" - он у меня и в багажник не влезет, и ставить его там некуда.

Посмотрел, что сейчас творится с ноутбуками с разрешением 4К. Есть такие, да, но цены там прям совсем негуманные - где-то от €2000. Платить такие деньги за ноутбук, который мне будет нужен пару месяцев в году - совершенно точно не имеет смысла, да и не в такой я ситуации, чтобы тратить подобные деньги, тем более что у меня уже есть вполне пристойный ноутбук, который мне служит верой и правдой уже почти пять лет, и он меня вполне устраивает - за исключением разрешения экрана.

Тогда я подумал: а что если мне для него просто купить недорогой монитор 4К? Дисплея 27-28" мне вполне хватит, а цены на такие мониторы, насколько я видел, вполне доступные - что-то в районе €250-300. К тому же у меня еще есть вполне рабочий предыдущий ПК, к которому нет монитора, так что если будет монитор - будет еще одна рабочая станция, мало ли.

Пошел смотреть на PCComponentes (хороший магазин, много лет его использую), что там у них есть. Ну да, спокойно можно купить вполне пристойный IPS-монитор 27-28" 4K, причем не какого-то там непонятного китайца, а LG или Samsung. Более того, там есть немало предложений reacondicionado, то есть "восстановленный", и если там статус "как новый" (в самом PCComponentes это все тщательно проверяют и дают свою трехлетнюю гарантию, также в течение месяца можно вернуть без объяснения причин), и это, как правило, какие-то устройства, которые вернули не потому что они дефектные, а потому что просто не понравились. И на такие устройства дается хорошая скидка где-то в 25-30%.

Нашел с таким статусом Samsung LU28R550UQPXEN 28" LED IPS UltraHD 4K FreeSync. Новый он стоит €250, reacondicionado - €180. Заказал, привезли. Открыл: полный комплект, сам монитор явно не использованный (с него даже пленку не сняли). Подключил - вполне пристойный монитор. На ноутбуке выставил у него разрешение 4К (3840х2160) - все прекрасно работает. Ну и все, вопрос решен, и обошлось мне это менее чем в €200.

И даже если мне понадобится, например, отправляться в тот же Пьемонт на пару недель на самолете, то такой монитор я спокойно могу привезти в обычном чемодане, сдаваемом в багаж - тоже не проблема. Зарыть его в вещи - ничего с ним не будет.

P.S. На вопрос, насколько удобно будет работать на ноутбуке с внешним монитором, ответ очень простой: я все равно с ноутбуком использую мои беспроводные клавиатуру и мышь, так что ноутбук отставил в сторону, перед монитором положил клавиатуру с мышью и - вперед. Всё удобно.

Я писал о том, как я использую три клавиатурных раскладки - русскую, испанскую и английскую: у меня установлены русская и английская раскладки, а для английской заведена еще вторая испанская раскладка, которая переключается отдельным сочетанием клавиш. То есть русская-английская - стандартное сочетание, а английская-испанская - специальным сочетанием с английской (подробности тут). 

Вроде бы это очень удобно, но есть две проблемы. Первая - испанская раскладка от английской заметно отличается, и так как английская у меня - основная, на испанской работать не слишком удобно. Вторая проблема - почему-то периодически раскладки английская-испанская переключаются самостоятельно, и это очень даже мешает. Причем раньше это случалось редко, а сейчас стало очень часто. И это точно не из-за того, что я случайно нажимаю соответствующее сочетание клавиш: я уже вешал переключение на совершенно экзотические сочетания, и все равно самовольно переключается.

Ну и тогда я решил воспользоваться советом, который мне как раз и давали в комментариях к записи о раскладках: убрал испанскую раскладку и английскую США, а вместо этого поставил английскую США международную. 

На ней всякие специфические буквы и значки - испанские, французские, немецкие и так далее - вводятся через правый Alt. Я сначала думал, что будет очень неудобно, но в том же испанском акценты над гласными вводятся предварительным нажатием апострофа, который расположен в тех же краях, что и правый Alt, а тут просто правый Alt нажимаешь, когда нужно получить гласную с акцентом, двоеточие или спецбукву - и все: á, é, í, ú, ñ. С испанскими перевернутыми знаками ударения и вопросительным - то же самое: через правый Alt - ¿¡.

И настало мне ¡ЩАСТЕ!

Новая клавиатура Logitech ERGO K860 с американской раскладкой (я на других принципиально не работаю). Пришлось аж из Штатов заказывать (из-за раскладки), доехала ровно за месяц - день в день. К счастью, не зависла на таможне. Предыдущая прослужила 3,5 года, и у нее только одна клавиша задурила после энергичной протирки клавиатуры (впредь буду осторожнее). Это большой срок для моей загрузки, я помню что Microsoft Natural менял практически каждый год.

Каждую неделю я очищаю клавиатуру Logitech ERGO K860 и мышку Logitech MX Master 3 ватными дисками, смоченными в спирте. Там по дискам видно, какое количество всякой грязи скапливается, поэтому подобную процедуру обязательно нужно делать не реже раза в неделю.

В этот раз, судя по всему, в какой-то момент переборщил со спиртом: после протирки клавиатуры сначала залипла буква "k" (выдавала символ несколько раз подряд), а потом и вовсе перестала выдавать нужный символ. Это была прям грусть-печаль: точно такой же клавиатуры у меня в запасе нет, а когда привыкаешь к хорошей клавиатуре (K860 для меня просто идеальная, лучше у меня не было), то даже на слегка отличающейся эргономике работать становится довольно сложно. 

Я от отчаяния даже разобрал клавиатуру, чтобы посмотреть, можно ли что-то сделать, но увидел только то, что клавиши там все равно несъемные и закреплены на плате, так что сделать ничего нельзя.

Грустно вздохнул и пошел из кладовки доставать MS Sculpt Ergonomic Desktop: мне у нее очень понравился ход клавиш (у K860 он практически такой же), но она укороченная, и мне это создавало массу проблем. Однако такая клавиатура - все же лучше, чем ничего.

Набрал пару постов - и совсем загрустил: скорость заметно упала, пальцы все время промахиваются, так как определенные клавиши расположены нестандартно.

От отчаяния снова собрал K850 и подключил. Оба-на, а буква "k" прочухалась, нажимается. Правда, "x" стала требовать большего усилия при нажатии, но она (русская "ч") используется редко, так что не страшно.

И какое же это счастье - вернуться на свою привычную клавиатуру, а то когда хорошему привыкаешь, переходить на что-то другое становится очень сложно. Нет, я бы, конечно, за пару часов и со старой клавиатурой как-то свыкся бы, но прежнего комфорта уже точно не было бы.

В итоге побежал заказывать новую K860 - от греха. Ну и надо взять себе за правило всегда иметь в запасе вторую рабочую клавиатуру.

Тестировал тут новый вариант возможности снимать что-нибудь из салона автомобиля во время поездки, причем не в автомате, а только тогда, когда нужно. И меня прежде всего интересует фото, а не видео. Поэтому видеорегистратор толком не подходит: слишком широкий угол, слишком низкое качество фото.

Потестировал - именно то что нужно, теперь буду пользоваться. И никаких тебе видеорегистраторов.

Кстати, по дороге вот такое происшествие заснял. Здоровенный трейлер упал на бок, передний мост у него разворотило отбойником. Пробку собрал нехилую - три ряда слились в один, у нашего направления тоже один ряд заняли под технические работы, тоже пробка была, но небольшая, всего на 15 минут.

Проезжал мимо, посмотрел - думаю, что с водителем все в порядке: кабина совершенно нетронутая, место водителя целое, даже стекол разбитых нет.

Там к этому месту пробирался специальный передвижной кран: я думаю, что максимум за полчаса они там все освободили.

P.S. Какой, говорите, способ? Стрит-камера крепится на присоске к торпедо рядом с рулем, у нее убирается автоматическое отключение, настраивается на съемку серии при нажатии кнопки (то есть можно снимать непрерывно при нажатии). Увидел что-то интересное, нажал кнопку - снял.

Также она может автоматом снимать с определенной частотой - например, раз в 10 секунд, раз в 30 секунд, раз в минуту и так далее. Видео тоже умеет снимать, если вдруг нужно.

Я читал про историю с крупнейшим европейским хостинг-провайдером OVHcloud, чей дата-центр SBG2 загорелся в ночь на 10 марта 2021 года, сгорел почти полностью, при этом также сильно пострадал соседний дата-центр SBG1. 

В OVHcloud говорили, что пострадало где-то 15 тысяч клиентов, однако компания Data Centre Dynamic утверждала, что пострадало около 65 тысяч клиентов, многие из которых потеряли все свои данные и, соответственно, бизнес.

При этом там сразу начались серьезные скандалы, потому что OVHcloud в качестве компенсаций потерь предлагала только ваучеры на получение их провайдерских услуг на сумму в 900 евро.

А доклад местной пожарной службы, опубликованный через год после происшествия, просто шокировал: в дата-центре были деревянные перекрытия, отсутствовала автоматическая система пожаротушения, отсутствовала возможность централизованного отключения питания, система вентиляции способствовала распространения огня - в общем, сплошная жесть.

Против OVHcloud были поданы коллективные и индивидуальные иски, и вот некоторые результаты. При этом выяснились совершенно удивительные вещи:

Так, компания Bati Courtage, занимающаяся коммерческой недвижимостью, использовала VPS и в результате пожара потеряла веб-сайт, а также данные клиентов, информацию о франшизах и сведения подрядчиках. Всё это было потеряно потому, что оплаченные резервные копии хранились в том же сгоревшем ЦОД. Компания потребовала €6,5 млн, но суд обязал выплатить €100 тыс., поскольку договором предусматривалось, что копии просто будут храниться в помещении, «физически изолированном» от VPS, а не в каком-то другом ЦОД.

В случае с Bluepad, предоставлявшей SaaS-услуги, компания платила за рабочий сервер в SBG1 и резервный в SBG2, но оказалось, что оба на деле находились в SBG2. Более того, OVHcloud буквально уничтожила данные Bluepad трагикомическим образом. Информация сохранилась после пожара, но инженеры OVHcloud включили сервер до его возвращения владельцам и автоматический скрипт, признав данные «устаревшими», удалил их, оставив Bluepad ни с чем. Bluepad потребовала компенсацию в размере €330 тыс.

Гениально, да? Люди платили большие деньги за хранение резервных копий в другом дата-центре - их хранили в одном. И даже когда хранили в другом, тот находился по соседству с первым и пострадал вместе с ним. А уж уничтожение чудом сохранившихся данных скриптом - это совершенно гениально!

Какой вывод? Не храните, граждане, все яйца у одного провайдера! Делайте бэкапы в другие места - так намного надежнее! Даже у самого крупного провайдера могут погореть ваши данные, причем, как показала практика, даже в том случае, если вы специально оплачиваете резервное хранение.

По поводу вот этих глюков с Bluetooth - чем сердце успокоилось.

В общем, так и не смог я разобраться, почему дурит Bluetooth на материнке. И поскольку это сильно мешало работе, я просто купил адаптер Bluetooth 5.0 TP-Link, после чего сначала, на всякий случай, удалил подключенные устройства у встроенного адаптера, затем отключил встроенный адаптер, вставил новый адаптер в порт на материнке, подключил к нему устройства. Теперь все работает как часы: никаких тебе тормозов и зависаний, также нормально подключились беспроводные наушники, которые ко встроенному адаптеру в упор отказывались подключаться.

Интересно, конечно, разобраться, почему дурит встроенный адаптер, но это как-нибудь потом, когда время будет.

Требуется помощь зала. На новом компе понеслись какие-то серьезные проблемы с Bluetooth. Причем я с этим компьютером работаю уже больше недели. Поначалу глюки были мелкие: изредка дублировались символы с клавиатуры, мышка иногда перемещалась с легкими подтормаживаниями. Вчера глюки стали усиливаться, а сегодня уже работать практически невозможно: постоянно множатся символы с клавиатуры (типа нажимаю "а", получаю "ааааааа"), временами клавиатура начинает дико тормозить - зависает, а потом выдает то, что накопила в буфере. Прям ужас-ужас.

Клаву и мышку несколько раз переподключал - не помогает. Никаких других устройств Bluetooth к компьютеру не подключено. Перезагрузка ненадолго приводит все в чувство, но очень ненадолго.

Вроде изрыл все что можно - ничего не могу понять. И главное - оба устройства явно дурят. Похоже, что дело в адаптере. Но Диспетчер устройств вроде никаких проблем с ним и с драйверами не показывает.

Есть какие-то мысли, что с этим можно попробовать сделать, как протестировать, как понять, что там мешает? Буду очень благодарен.

P.S. Я бы подключил другой адаптер проверить, но у меня его пока нет. Заказал, завтра привезут - тогда можно будет сравнить.

P.P.S. Поэтому и рецензию сегодня не опубликовал. Я ее тупо набрать пока не могу.

Upd: Вот еще старый хороший знакомый подсказал решение для этой материнки -  отключить в биосе все global C-states на процессоре. Сделал, наблюдаю. Ну и спасибо всем, кто комментировал. Многое было очень по делу.

Я понимаю, что выставляю себя полным идиотом после этих кулерных страданий. Но все-таки хотелось докопаться до истины, а в комментах справедливо заметили, что внезапное изменение в работе комплектного кулера не может быть связано с использованием пасты, так что надо разобраться.

Разобрался. В комментах высказали предположение о том, что я просто этот кулер воткнул не в тот питальник, поэтому он медленнее крутится, а значит, меньше шумит. На это можно было ответить. что когда я в фирменной утилите Fan Control включаю полную скорость, то кулер явно крутится на максимуме оборотов и шумит уже по полной, то есть питания у него достаточно, но все-таки решил это все проверить.

Ну и действительно - оказалось, что я его воткнул не в CPU_FAN, а в SYS_FAN. Замерил обороты, которые выдает кулер. В обычном состоянии - где-то тысяча оборотов. Под полной нагрузкой - полторы тысячи. Поэтому и не шумит. Но при этом когда нажимаешь "Полная скорость" - выдает уже свои максимальные три тысячи.

Казалось бы, можно и не париться, раз меня уровень шума устраивает. Но оно все-таки как-то непорядок, а кроме того, под полной нагрузкой температура уже опасно растет. Через пять минут после стресс-теста температура добралась аж до 95 градусов, а это уже недопустимо. Врубил полную скорость - температура поднимается максимум до 87 градусов, что вполне нормально.

Переключил в правильный питальник. Теперь в обычном режиме примерно 1500 оборотов и все тихо, но при любой заметной нагрузке обороты повышаются до 2 - 2,5 тысяч, и кулер уже шумит конкретно.

Впрочем, если бы можно было более гибко регулировать обороты (чтобы он при обычной и средней загрузке не превышал 2 тысячи, но при сильной нагрузке поднимался уже до 2,5 - 3 тысяч), то это решило бы проблему. Кстати, посоветуйте, есть ли хорошие программы из этой серии?

Но я все-таки решил купить другой кулер.

В итоге заказал Enermax ETS-F40-FS, который тут советовали. У него пропеллер тоже 14 см, причем крепится сбоку, но там сам радиатор значительно меньше, чем у Noctua NH-D15, так что память помешать не должна. Сегодня приедет, проверим.

Если и этот не подойдет, тогда буду брать вот такой монструозный пассивный Noctua NH-P1: по совместимости он проходит.

А к нему, если что, всегда можно поставить сбоку или сверху очень тихий 12-сантиметровый Noctua NF-A12x25 LS-PWM.

P.S. Приехал Enermax ETS-F40-FS. Сначала вентилятор тоже не встал из-за памяти. Однако потом оказалось, что если радиатор развернуть на 180 градусов (он несимметричный), то вентилятор прекрасно встает, так что и в две свободные плашки памяти что-то можно поставить. Запустил все это дело - заработало. Кулер очень тихий, температура процессора в обычном режиме - порядка 40 градусов. И подсветка через приложение материнки настраивается. Ну, вроде, тьфу-тьфу-тьфу.

В комплект процессора нового компьютера входил кулер, которым я надеялся обойтись. Однако когда я компьютер собрал и запустил, то выяснил, что в обычном режиме этот кулер работает тихо, однако как только у компьютера поднимается нагрузка, то он начинает заметно шуметь. И тогда я решил поменять его на какой-нибудь крутой кулер, потому что для меня тишина при работе за компьютером крайне важна. Любые шумы сильно раздражают и мешают работать.

В итоге купил вот такой Noctua NH-D15 Chromax Black. (В старом компьютере у меня установлен Noctua NH-U12S, которым я был очень доволен.)

Стал устанавливать этот кулер в свой компьютер, ну и выяснил, что второй вентилятор я установить не могу - память мешает. Память вот такая, с радиатором для охлаждения, и из-за радиатора второй пропеллер не помещается.

Вентилятор можно приподнять повыше, не проблема, но тогда уже не закрывается крышка корпуса, печаль. Можно было бы повернуть кулер под 90 градусов, тогда оба вентилятора бы встали нормально, но такое не предусмотрено креплением на материнке. (На старом компе кулер можно было поставить и так, и эдак, а здесь - только в одном положении.)

Погуглил - у многих наблюдается подобная проблема. Как решают? Кто-то меняет память на безрадиаторную. Но это как-то слишком радикально. В основном, просто не ставят второй вентилятор или ставят его в качестве внутрикорпусного.

Оставил с одним вентилятором, стал смотреть, что происходит. В общем, работает достаточно тихо, но при заметной нагрузке, когда процессор греется, кулер вращается заметно быстрее, и где-то от 70% оборотов его уже слышно.

Но это-то ладно, не беда. А беда заключается в том, что при обычной работе кулер издает достаточно тихий, но заметный и сильно раздражающий низкочастотный шум. А для меня это самая большая проблема: не могу работать, когда что-то гундит подобным образом.

И так пробовал с этим справиться, и сяк. От отчаяния даже хотел старый кулер в новый комп поставить, но выяснилось, что он не совместим: крепление другое, на 5 мм не совпадает, так что его сюда не поставить.

Этот кулер, к счастью, я покупал в Амазоне, поэтому не проблема вернуть как не подошедший: в Амазоне на возврат дают аж месяц, а у меня и двух недель не прошло.

Вернул. Вместо этого кулера поставил старый комплектный. Единственное - в прошлый раз я его ставил не на пасту: там у самого кулера на контактную площадку был нанесен какой-то теплопроводящий состав, и в инструкции было написано, что паста не нужна, хватит и этого состава.

А тут это все уже стерлось, но у меня оставалось немного пасты, я ее и капнул на процессор перед установкой кулера.

Кулер, кстати, такой веселенький, с RGB-подсветкой.

Врубил комп. Все тихо. Стал проверять, как будет шуметь под нагрузкой. Поставил экспортироваться 1400 фотографий из Лайтрума с обработкой пресетами - при этом нагрузка возрастает до 100%. Прислушиваюсь - все тихо. А это как это?

Ну ладно, врубил стресс-тест Aid64, при котором все загружается по полной.

И тут все тихо. Причем в контрольной панели материнки показывается, что кулер вращается с полной скоростью.

Но его при этом ВООБЩЕ не слышно! Если в панели выставить "Полная скорость", то он уже шумит. Но когда стоит обычный режим, то даже при полной загрузке и 100% оборотов он не шумит. Слышно только легкое шипение, которое никак не раздражает, и все.

А в обычном режиме и шипения никакого не слышно. На редкость удачный кулер оказался, надо же. Видимо, сразу надо было его на пасту посадить и не заниматься ерундой.

Теперь выходит, что и не нужен мне другой кулер, комплектный вполне устраивает.

P.S. Компьютер у меня неделю работает, все тесты я провел, скоро опубликую традиционную статью по подбору комплектующих, сборке и полученных результатах.

Все-таки очень удобно иметь монитор с кучей портов HDMI, а также клавиатуру и мышку, которые поддерживают подключение одновременно до трех устройств.

Собрал новый комп, поставил под стол, проверяю, тестирую, устанавливаю софт. Одновременно работаю на старом компе. Переключение с одного компа на другой - два нажатия на пульте телевизора и по одному нажатию на клавиатуре и мыши. И никаких тебе KVM.

Разбираюсь пока с компом. Вроде все нормально, но уже понятно, что комплектным кулером не обойтись - шумный он. В настроенном тихом режиме его не слышно, но как только нагрузка на процессор возрастает, то он нагревается, обороты кулера резко возрастают, и он уже заметно шумит. Нужен хороший, мощный и тихий кулер. Места там вроде хватает.

Значит, конфигурация: AMD Ryzen 7 7700, материнка Gigabyte B650 Aorus Elite AX, корпус Be Quiet Silent Base 600 Midi-Tower.

Что брать? Noctua NH-D15? Влезет он туда? Сейчас буду проверять... Да, влезет, в списке совместимых.

На выходных соберу.

Вроде появился определенный прорыв в системах охлаждения. Американский стартап Frore Systems показал на выставке CES 2023 свои новые разработки - чипы AirJet для активного безвентиляторного охлаждения ноутбуков - "Frore’s AirJet Is Seriously Cool Tech That Aims To Get Rid Of Laptop Fans".

То есть это такое твердотельное решение для охлаждения процессоров, причем компания продемонстрировала два типа этих чипов - Air Jet Mini для тонких и легких ноутбуков и Air Jet Pro для больших и мощных ноутбуков.

В чем главное отличие этих чипов от обычных кулеров? Они занимают меньше места, работают намного тише и защищены от пыли.

Как это все работает? Разработчик описывает это так:

Внутри тонкой черной прямоугольной платы AirJet находится множество крошечных мембран, которые вибрируют на ультразвуковых частотах, создавая «высокоскоростные пульсирующие охлаждающие струи» воздуха.

И это все уже работает и применяется - они на выставке показали Samsung Galaxy Book Pro 13", в котором установлены 3 AirJet Mini. Компания активно сотрудничает с Intel и Qualcomm, и ноутбуки с этими кулерами начнут появляться уже в этом квартале (анонсирован интеловский ноутбук серии Evo с этими кулерами).

Кстати, значительная часть инвестиций на эти разработки, как пишут в статье, поступили от Qualcomm Ventures, а всего Frore Systems привлекла порядка 100 миллионов инвестиций. Ну, неудивительно, дело это очень перспективное.

Ну и вот ролик, в котором основатель и генеральный директор компании Frore Systems Seshu Madhavapeddy рассказывает об этих устройствах.

После вчерашних обсуждений (спасибо всем, кто в этом участвовал) произошла очередная небольшая корректировка. На блоки питания Be Quiet! несколько человек пожаловались, я заменил на рекомендованный Corsair RM750x. Также память от Kingston заменил на G.Skill Trident Neo.

Однако теперь переходим в чисто практическую плоскость. Попробовал собрать эти комплектующие на PCComponents (один из самых крупных компьютерных магазинов в Испании).

Получилось вот это. Практически все, что и планировалось, но только память чуть медленнее (это совершенно некритично), однако цена на материнку там какая-то прям совсем негуманная. А вариантов на что ее заменить - я толком не нашел. 

Попробовал подобрать комплект на другом крупном онлайновом магазине. Там цена этой матери заметно ниже (какой она, собственно, и должна быть), но при этом:

1. Процессор AMD Ryzen 7 7700X, а не 7700, причем он еще и дешевле, а при этом мощнее. Но там в комплекте нет кулера, на что наплевать, потому что кулер все равно нужно брать отдельный - я его туда включил. 

2. Память немного другая, но тоже из рекомендованных.

3. Блок питания нашелся только 750E, 750x там нет. Если по поводу него есть какие-то возражения - напишите, плиз.

4. Корпуса Be Quiet! Pure Base 600 там нет, но зато есть Silent Base 601, который я также рассматривал.

Вот теперь думаю, что предпочесть. Оно, конечно, можно скомбинировать комплектуху из двух этих магазинов, не проблема. Но что-то мне второй комплект нравится как-то больше (за те же деньги). А вам?

(Да, я понимаю, что "и парашютист этот со своим компьютером - уже задолбал"! Но как я могу принять такое важное решение, не посоветовавшись?!!)

Upd: А и действительно - на Computeruniverse.net выбор большой и сэкономил 150 евро. Так что спасибо, что напомнили об этом сайте.

В общем, в конечном итоге (выбирал, чтобы точно было готово к отправке, как посоветовали) получилось вот это. Уже оплатил. Так что спасибо всем участвующим в обсуждении.

Прежде всего, большое спасибо за комментарии ко вчерашнему посту с подбором комплектующих: как обычно в таких случаях, было очень полезно и познавательно. По результатам ценных (без дураков) советов, сделал корректировку, и теперь подбор комплектующих выглядит следующим образом.

Прежде всего, AMD Ryzen 5 7600X я заменил на AMD Ryzen 7 7700. Да, он заметно дороже (в 1,7 раз), но при этом: потребляет 65 ватт, а не 105, то есть холоднее; быстрее на 20%; а главное - содержит видеоядро AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000), которого мне для моих задач должно вполне хватить. Ну и также у него в комплект входит достаточно качественный кулер, так что отдельный кулер я пока не покупаю. И у меня остается пространство для маневра: если комплектный кулер не понравится, то я его всегда смогу заменить его на Noctua NH-D15S (например), а если не будет хватать видео, то тогда буду брать что-то вроде GeForce RTX 3060, но я почти уверен, что сумею обойтись встроенной графикой.

Память Kingston Renegade Silver я заменил на более дешевую Kingstone Fury Beast. Брать 64 ГБ я не вижу никакой необходимости, возьму 32 ГБ. В конце концов, понадобится - память всегда можно будет расширить, там четыре слота.

SSD я так и оставил терабайтный Samsung 980 Pro, и у меня есть еще недавно купленный терабайтный Samsung 980 под терабайтный OneDrive.

По поводу корпуса я склоняюсь к Be Quiet! Pure Base 600 (как вариант - Be Quiet! Silent Base 601) и под него хочу взять БП Be Quiet! Straight Power 11 550W (он достаточно высоко оценен в этой табличке): расчетная мощность собранной комплектации - менее 200 ватт, так что 550 ватт - это с хорошим запасом под графику и так далее, а брать БП большей мощности - вообще нет никакой необходимости.

По цене получается вполне нормально (я планировал уложиться в €1500, а тут и вовсе €1116), так что даже остается возможность взять приличную видеокарту, если вдруг понадобится.

Тоже покритикуйте, плиз, может, я что-то не учел? Буду очень благодарен.

Upd: Чисто ради интереса собрал более бюджетную версию на AMD Ryzen 7 5700G (тоже есть графическое ядро и кулер). Соответственно - мать под AM4, память DD4, остальное все то же самое. Получилось на €300 дешевле/

Мой комп уже стал заметно дурить (Photoshop периодически какие-то дикие ошибки выкидывает), так что нужно срочно собирать новый. Бюджет на это достаточно ограниченный, поэтому подбирал из расчета правильного соотношения цена/качество (цена/скорость).

Для удобства просмотра/обсуждения собрал подобранные комплектующие в списке на сервисе Pcpartpicker (отличный сервис, большое спасибо тому, кто мне его порекомендовал в комментариях): там по клику можно получать информацию по каждому выбранному компоненту, смотреть совместимые альтернативы и так далее.

Единственное - видеокарта там приведена чисто для проформы, потому что у меня есть купленная совсем недавно бюджетная AMD Radeon RX 6500 XT, но ее там в списке не было, поэтому я выбрал другую Radeon RX 6500 XT той же стоимости.

Буду благодарен за комментарии и предложения по улучшению составляющих.

Upd: Терабайт - действительно маловато, я просто не написал, что совсем недавно купил SSD Samsung 980 (не Pro), который специально под терабайтный OneDrive. Его я в новый комп и поставлю вторым диском (там три слота M.2, еще запас останется).

Иллюстрация отсюда

Моему рабочему компьютеру уже седьмой год пошел, он меня уже не устраивает по скорости, ну и постепенно там проявляются всякие глюки, так что мне его явно вскорости нужно будет на что-то менять. Практика показывает, что нет смысла в новом компьютере использовать какие-то старые комплектующие: за пять лет работы компьютер полностью вырабатывает свой ресурс, так что новую машину просто нужно собрать из новых комплектующих.

Мы уже обсуждали возможную конфигурацию год назад, я тогда много всего полезного для себя почерпнул, но тогда я компьютер собирать не стал, потому что мне в Москве собрали крутейший компьютер (в рекламных целях), вот только переслать мне его не успели, так что я его уже никогда не получу. Поэтому мне все-таки самому нужно озаботиться сборкой нового компьютера, так что я и предлагаю обсудить возможную конфигурацию.

С одной стороны, перед моим рабочим компьютером задачи стоят не слишком трудоемкие. Однако я немало работаю с изображениями в Фотошопе и Лайтруме, также мне периодически нужно обрабатывать видео, а это все требует уже достаточно серьезных ресурсов. А вот что не требуется совсем - так это играть в компьютерные игры.

Еще один крайне для меня важный момент - полная бесшумность при работе, мне очень мешает любой шум кулеров. Но при этом я не хочу заморачиваться с водяным охлаждением: по моей практике вполне можно собрать мощную и при этом бесшумную машину на обычных кулерах.

В итоге -  мне нужно собрать достаточно мощную машину с хорошим соотношением цена-качество, и я буду благодарен за различные советы и рекомендации по поводу комплектующих: корпус (он стоит на полу, так что размер его может быть любой), блок питания, материнская плата, процессор, память, SSD. Что бы вы собрали для себя под подобные задачи, если под это можно было бы выделить нормальный бюджет? Поделитесь, плиз.

Да, предполагаемый бюджет - в районе €1500.

P.S. Да, конечно, я знаю про "сборки месяца" в 3DNews и аналогичных изданиях, я это все изучаю. Но хотелось бы ваших комментариев - обычно это очень полезно, причем далеко не только мне.

Вьетнамские майнеры продают видеокарты буквально "на вес" после обвала майнинга.